Nintendo 64-spillpatronens batteribyte uten at du slipper lagre filer.

Før du går videre med guiden, er det viktig at jeg merker at det er fare for skade hvis du ikke følger disse trinnene riktig og ikke bruker riktige sikkerhetsforanstaltninger.

Jeg anbefaler at du bruker gode sikkerhetsbriller og noen riktige hansker som er gode nok til oppgaven ved hånden. (Jeg kan ikke ha hansker på i denne veiledningen, men jeg har noen ubehagelige brennmerkene for å bevise hvorfor jeg burde ha. Så gjør ikke den samme feilen, eller du vil ende opp med å lette deg selv.)

Sørg for at du har de nødvendige verktøyene og delene som er nødvendige for denne utskiftningen, som beskrevet ovenfor.

Bruk dette bildet for visuell referanse. (Merk: En av batteriene og batteriholderne mangler fra dette bildet. Se trinn 3 for detaljer.)

Før vi kommer til hovedarrangementet, må vi opprette et paritetsbatteri som vi skal bruke for å opprettholde strømforsyningen til kassetten under utskiftingsprosessen.

Ta en av batteriholderne og to stykker av den ferdigbårne kobbertråd. Løs den ene enden av hver ledning på hver av de to pinnene på batteriholderen. Pass på at du bruker en sjenerøs mengde lodding til forbindelsene for å sikre at de kobles godt sammen og er rimelig slitesterk.

Når du er ferdig med lodding på kablene, bør det se ut som bildene i dette trinnet.

Det er også en god idé at du tenner de andre enden av kablene (som vist i det tredje bildet i dette trinnet). Hvis du ikke vet hva som skjer, sjekk denne lenken for detaljer: http://www.mediacollege.com/misc/solder/...

Det er også en god ide å merke hver kabel hvis du trenger hjelp med å huske at heksekabel kobles til den positive enden av batteriet, samt hvilken kabel som er den negative enden. Dette vil bli veldig viktig senere.

Nå videre til hovedarrangementet. Start med å koble din 3,8 mm spillebit til din modulære skruetrekker. Bruk skrutrekkeren til å forkjøre de to Gamebit-skruene som holder patronen sammen. Når du er utelatt, fjern forsiktig bakdekselet på patronen for å avsløre den indre metallskjerming.

Ta nå skrutrekkeren på Philips-skruen og lør de to skruene på Philips-hodet i nederste hjørner av metallskjermet. Fjern denne metallbeskyttelsen for å utsette kassettens kretskort.

Du kan nå se blekkpatronen med det medfølgende Myntbatteriet, kilden til problemet som vi snart skal fikse.

Herfra tar du forsiktig ut PCB-en fra patronhuset. Fjern det svarte plastskjoldet på patronpinnene og sett PCB-en på arbeidsområdet.

Nå ser du på PCB-en på egen hånd. Vær oppmerksom på de 4 Loddeterminaler som er merket på det andre bildet av dette trinnet.

De to terminaler sirklet i Rød er batteriterminaler. Disse terminalene komponerer de positive og negative pinnene festet til batteriet på den andre siden av PCB. Den positive terminalen er den som er høyere på brettet i dette bildet, mens den negative terminalen er den ene under den første.

De to terminaler sirklet i Grønne er Resistor-terminaler. De to terminalene er endene på to motstander sett på den andre siden av PCB. Hvorfor er disse viktige? Vel, disse terminalene er det vi skal koble til vårt paritetsbatteri til.

Hvorfor koble paritetsbatteriet til motstander du spør? Vel, det er logikk bak dette. Legg merke til PCB rundt de to batteriterminaler på det første bildet av dette trinnet. Hvis du ikke er klar over hvordan kretsplater fungerer, viser de lysere grønne områdene av en PCB (synlig på bildet) en kobberforing under loddemasken.

Denne kobberforingen er koblingen mellom bestemte terminaler på PCB. I dette tilfellet vil du legge merke til at det er kobberforing på brettet som kobler den positive batteriterminalen med motstandsterminalen ved siden av den. Den negative terminalen i samme henseende. Dette er merket i det andre bildet skrevet i blått.

For å bekrefte dette kan du bruke multimeteret til å kontrollere spenningen på batteriet på de to terminalene (rødt). Hvis du sjekker de to motstandsklemmene (Green) på samme måte, vil du legge merke til at den viser samme spenning som batteriklemmene.

Ved å feste paritetsbatteriet til disse motstandsklemmene, fortsetter strømmen til å løpe gjennom PCB og holde sensitive data lagret på patronene SRAM. Dette betyr at når du bytter ut hovedbatteriet på PCB, vil kassettene sparer ikke det øyeblikket styret mister strømmen.

Husk at den positive enden av paritetsbatteriet må koble til PCB'ens positive krets. Paritet oppnås bare hvis de positive og negative endene på batteriet er koblet til de respektive kretsene. Hvis du kobler batteriet omvendt, vil du ende opp med å koble batteriene i serien, noe som øker spenningen.

Nå skal vi koble paritetsbatteriet til PCB som vist på bildet av dette trinnet. Mange ting kan gå galt her, så sørg for at du har fulgt trinn 2, og du er sikker på å håndtere et loddejern for presisjon jobber.

Begynn med å varme opp de to ender av paritetsbatteriets kabler til det punktet at tinningen på dem begynner å smelte igjen. FORSIKTIG: Pass på at du ikke forårsaker for mye varme, da det kan påvirke selve batteriet negativt.

Nå begynner å varme opp motstandsterminaler (sirklet i grønt på trinn 5) til det punktet at loddet på dem begynner å smelte. FORSIKTIG: Pass på igjen hvor varmt terminalene kommer. Du vil ikke skade motstandene ELLER brettet selv. Også, for mye varme kan legge til ekstra motstand på strømmen som kommer fra batteriet, og mister SRAM-dataene.

• For nybegynnere: Årsaken til at du må varme opp begge ender av det du lodde er, fordi loddet i seg selv må "Flow" på begge overflater som væske, og det er bare mulig når de er varme. Når man ser på loddeterminaler som de er nå (bildene i trinn 5), kan du se hvor godt de solgte ser ut. Det er det vi trenger å oppnå.

Dette er din siste advarsel: IKKE MIX UPP DEN POSITIVE OG NEGATIVE ENDEN AV PARTERBATTERIET UNDER TILKOBLING TIL STYRET! Du vil ha batteriene i paritet, ikke serie.

Nå løst forsiktig slutten av paritetsbatteriets positive kabel til Høyre motstandsterminalen. Forsikre deg om at loddemidlet flyter riktig på begge motstandspinnen OG slutten av paritetsbatteriets kabel er nesten lik væske. Igjen, vær forsiktig med hvor mye varme er påført. Du må smelte loddet, men du må ikke skade noe.

Følg samme metode for lodding av enden av paritetsbatteriets negative kabel til LOWER-motstandsterminalen.

Når du føler at paritetsbatteriet er ordentlig festet til klemmene, la loddet kjøle i et minutt eller to.

Nå for å teste at du har gjort en god forbindelse med loddetinnet. Still multimeteret til 20 ohm og test forbindelsen mellom hovedbatteriets terminaler og paritetsbatteriet. For visuell referanse, gjør som vist i de to bildene på dette trinnet.

Ohm-lesingen du får ved å teste forbindelsene, skal vise et solidt nummer et sted rundt 1 Ohm. Dette indikerer at du har laget en god loddetilkobling.

• Du ser at lesingen jeg fikk da jeg prøvde min negative forbindelse (andre bilde) viser 1,2 ohm, sammenlignet med den mye bedre lesningen fra den positive forbindelsen (første bildet) som viser 0,9. Selv om det ikke er perfekt, er det alt bra så lenge tallet ikke varierer langt fra 1 Ohm. Hvis det gjør det, er forbindelsen løs.

En annen test å gjøre er å kontrollere spenningen som nå vises når du tester hovedbatteriet. Du bør nå se spenningen lese et sted høyere enn 3v heller enn når det gamle batteriet ville vise noe mer i tråd med nær 3 eller 2,98. Uansett, når du ser en litt høyere spenning enn før, betyr det at du har opprettet et paritetssystem.

• Jeg vet ikke hva som ville skje hvis du ved et uhell legger batteriene i seriell, men jeg er ganske sikker på at patronen din vil eksplodere (eller noe sånt) hvis det plutselig hadde 6 volt gjennom det. Derfor er det viktig å sørge for at du legger den positive kabelen til paritetsbatteriet på den positive enden av PCB-batteriet.

Det anbefales å ha en annen person med deg for å hjelpe deg med dette trinnet

Nå som paritetsbatteriet er festet, er det på tide å fjerne det gamle batteriet som vi skal bytte ut.

Ta en flat skrutrekker på plass under batteriet på den andre siden av PCB. Nå begynner du forsiktig å varme opp loddet på en av hovedbatteriets klemmer. Ved smelting av loddetinnet, bruk skrutrekker for å forsiktig skyve batteriet ut av brettet ved å bruke skrutrekkeren som en spak.

Til slutt skal batteriet løsne og tappen skal falle fra PCB-en, med tanke på at du gir nok trykkkraft med skrutrekker.

Følg samme metode for å fjerne den andre pin fra PCB. Denne gangen kan du imidlertid trekke ut batteriet mens du smelter loddet i stedet for å bruke skrutrekker for å spenne batteriet ut.

For å være sikker må du bruke multimeteret til å teste hovedbatteriene etter at du har fjernet det gamle batteriet og kontroller at det fortsatt er strøm som går gjennom kretsen. Hvis du får en stabil spenningsavlesning fra hovedbatteriets terminaler (sirklet Rød i trinn 5) etter at du har fjernet det gamle batteriet, er lagringsspillet ditt fortsatt trygt.

Nå skal du rengjøre det gamle loddetallet ut av hovedbatteriene. Dette er gjort for å sikre at du enkelt kan sette det nye batteriet inn.

Igjen, vær forsiktig oppvarming av loddet på og inne i hovedbatteriene. Mens loddemidlet er varmt og smeltet, bruker du Loddingspumpen til å trekke ut loddetonen fra terminalen og ut av innsiden av terminalen. Det kan også være lurt å ha noen andre bruker loddepumpen for deg mens du bruker loddejernet.

• Hvis det fortsatt er noen loddemateriale igjen i terminalen, må du kanskje bruke noe tynt for å arkivere det. Husk at dette er en siste utvei, da det er fare for at små biter av loddemasse går overalt etter arkivering.

Etter rengjøring av terminaler skal resultatet være noe som det andre bildet av dette trinnet.

• Selv om det er litt uklart, kan du tydeligvis se at terminalerne er veldig rene og åpne.

Nå skal du koble det nye batteriet til PCB. I denne håndboken har jeg brukt en CR2032 batteriholder laget for bruk med alle Nintendo-kassetter. Du er imidlertid fri til å bruke et standard CR2032-batteri med pinner som allerede er festet til det. En batteriholder vil gjøre fremtidige utskiftninger enklere.

Sett det nye batteriet i samme posisjon som det gamle batteriet var på på PCB.

• MERK for batteriholderbrukere: Du må kanskje endre holderen litt. Legg merke til det andre bildet i dette trinnet. En av kassettmotstandene mine ble plassert svært nær batteriet og resulterte i at det ble blokkert plassering av holderen. Hvis du er i en lignende situasjon, må du legge ut hjørnet av holderen som vist.

Med batteriet på plass, begynn å nøye varme opp terminalen og batteripinnene.

• Jeg bruker ordet "nøye" i bokstavelig forstand. Oppvarming av et batteri er universelt IKKE en god ide, men alt du trenger er akkurat nok varme at erstatnings loddemidlet vil strømme videre til tappen riktig.

Når klemmene og pinnene er varme nok, begynn å påføre en sjenerøs mengde ny loddemasse til mellomrommet mellom tappene og terminaler.

Når du er ferdig, bør du ha noe som ser ut som det tredje bildet i dette trinnet.

La loddet avkjøles etter at du er ferdig. Test terminaler med multimeteret for å sikre at alt fortsatt fungerer normalt.

Nå for den siste delen. Vær forsiktig som du gjorde i trinn 6.

Begynn å varme opp en av terminalene som paritetsbatteriet ditt er festet til. Forsikre deg om at du oppvarmer motstandsstiftet, terminalen og paritetsbatteriets kabel, når du gjør det. Når du oppvarmer loddet, trekker du forsiktig på kabelen til den kommer løs.

• Hvis du kommer til å trekke av for mye loddetinn når du fjerner paritetsbatteriets kabel, kan du raskt begynne å bruke mer loddemotstand til motstanden for å sikre at forbindelsen forblir solid. Du vil ikke gå gjennom alt dette arbeidet for ingenting.

Gjør det samme for neste motstandsterminal.

Etter at du har tatt av paritetsbatteriet, må du få multimeteret og teste både hovedbatteriene og motstandsklemmene for å sikre at det nye batteriet gir en solid 3 volt strøm til kassetten..

• Kontroller også at en ohm leser mellom motstandsterminaler og hovedbatteriets terminaler på deres respektive kobberforingskretser. Du bør igjen få en lesning på rundt 1 Ohm i testene dine.

Hvis alt sjekker ut, så er det det! Du er ferdig! Du har erstattet et Nintendo 64-patronbatteri, og hvis alt gikk jevnt under utskifting, uten å miste strøm til SRAM-brikken og slette lagre dataene dine!